長野県松本市　リンゴの減農薬、無袋栽培　カネヤマ果樹園

　奥さまがNYの長女の所に行って不在中、彼女が余り好まないため食べられぬラーメンを二度一人で食べに行きました。
一つは、並柳に在る「ハルピンラーメン」が味噌ラーメンの「雷蔵」に代わってしまい、松本では昔ながらの“普通”のハルピンラーメンが食べられなくなったので（諏訪まで行かなくても、塩尻の広丘店で食べられるようですが）、良く似た味（第1962話参照）を求めて「テンホウ」の「特製ニンニクラーメン」を今回も食べたのと、二つ目はイオン南松本店の中にあるフードコートに入っている「太陽軒」の醤油ラーメンです。
そう云えば、何度か食べにいったことがある、これまた松本では老舗の醤油ラーメン「若松」（第1835話）が残念ながら閉店してしまいました。

　さて、この太陽軒は、上田市に本拠を置き松本市内にも何店舗か構える「おおぼし」が監修したラーメン店とのこと。
「中華そば」という通り、フードコート内の店なので「ばりこて」とか「豚骨醤油」とかではなく、ファミリー向けにオーソドックスな“万人向けの”ラーメンを目指したとのこと。そこで、「昔懐かしい中華そば」というキャッチコピーに惹かれて食べに行ってみることにしました。
松本の中心市街地にイオンモールと村井にはイオンタウンがありますが、こちらは昔からあったイオン南松本店。我が家はあまり来たことはないのですが、イトーヨーカドー南松本店が昨年撤退してしまったので、このエリアでは唯一のスーパーマーケットもあるショッピングモールとして、平日でも結構混んでいる様でした。
　フードコートは店舗の1階中央部。お目当ての太陽軒の隣にそばの小木曽製粉所。他にもサイゼリヤやクレープ屋さんなどがある様です。席数も結構多いので、もし小木曽の蕎麦を食べるなら、単独店より混んでいないので良いかもしれません。
イオンモールも含め、以前はリンガーハットが入っていて長崎チャンポンが食べられたのですが、全て県内から撤退。ここにもリンガーガットがあったのですが、その撤退後におおぼしが出店したようです。
太陽軒では券売機で選んで注文します。勿論チョイスは醤油ラーメン。メニューは醤油ラーメン900円、味玉が1050円、肉増しが1150円、特製が1250円。他に、大盛りが＋150円、味玉、ネギ、メンマ、海苔のトッピングが＋150円とのこと。せっかくなので、今回は全部入りの特製をオーダーすることにしました。因みにトッピングの中に肉増しが無いので、チャーシューを多くするには、最初から肉増しラーメンか特製ラーメンを頼むしかありませんが、それなら特製の方がお得でしょう。
　食券をカウンターに渡し、呼び出しベルを受け取り待つこと暫し。
醤油ラーメンは“鶏ガラ出汁のあっさりのスープ”とのことですが、最初の一口で感じたのは鶏ガラよりもむしろ煮干しでした。だんだん慣れていきますが、一口目では塩味がちょっとキツイ感じがしました。個人的には、もう少し塩味を抑えてもイイかな・・・という気がします。
麺はストレートの中細麺。メンマが分厚くてシャキシャキと歯応えがあってイイ味です。豚バラチャーシューが5枚だったか、トロトロで柔らかくて美味。でも人によっては（特に女性は）脂身が気になるかもしれません。
今回は大盛りにしませんでしたが、半熟の味玉や海苔が5枚（多過ぎ？）と結構お腹一杯になりました。
　「ごちそうさまでした！」
ウーン・・・惜しむらくは、もう少し塩味を抑えて貰えれば、高血圧気味の年寄りのジイサンも安心して食べられるのですが・・・。

　9月中旬から10月中旬までの4週間、今年も奥さまが長女が暮らしているNYへ行って来ました。

家内はNYへ毎年行っているので、これまでにメトロポリタン美術館やMoMAも、そしてブロードウェイでは本場の「ライオンキング」も見ているため、今回はNYヤンキースの対レイズとの試合を見て、更に足を延ばしてワシントンDCにも泊まりがけで旅行して、ポトマック河畔やスミソニアン博物館にも行ってきたのだとか。確かに送って来た写真には、教科書で見たことのあるリンカーンの像や独立記念塔、更には孫たちが好きそうな恐竜の骨格標本などが写っていました。

　そんな彼女の今回の私へのお土産（前回はMoMAで見つけたというCHEMEXのコーヒーメーカーでした）は、他に何も買うモノが無い（＝私がアメリカ土産で欲しいモノが無いと毎回伝えている）ので、滞在中に娘に連れて行って貰ったという、ニューヨークのブルックリンにある、パナマ産の希少な単一農園（シングル・エステート）のコーヒーに特化したスペシャルティコーヒーショップ、「Arcane Estate Coffee（アルケイン・エステート・コーヒー）」というカフェで購入したシングルオリジンのコーヒー豆でした。
　この「 Arcane Estate Coffee」はブルックリンのウェストビレッジにあるカフェで、希少なパナマコーヒーに拘り、 創業者側の家族農園（パナマ・チリキ高地など）や近隣の厳選された農園から直接買い付けた、ゲイシャ（Geisha）などの希少な豆を提供しているカフェで、2026年に発表された「世界のベストコーヒーショップ100（World's 100 Best Coffee Shops）」で世界12位にランクインしている人気店なのだそうです（因みに、日本のコーヒーショップで世界100位内にランクインしているのは、大阪のUlt Coffee Roastersという店舗が最高位の 世界24位、また28位に東京江東区の KOFFEE MAMEYA Kakeruという店が入っているだけとのこと）。
Arcane Estate Coffeeは隠れ家の様にこぢんまりとした店内で、 スタバの様な店内でゆっくり作業する場所ではなく、飽くまでコーヒーをじっくり味わうための場所として、「ノートパソコンを持ち込んでのPC利用は不可」などのルールがあるのだとか・・・。
人気のカフェなので多くのお客さんで賑わっていて、常時パナマ産の豆2種類のみの取り扱いで、都度行く度に種類が変わっているのだそうですが、家内の言うには、連れて行って貰った日のスペシャルティコーヒーが長女も家内もとても美味しかったので、その豆を私へのお土産に購入してくれたのだそうです。因みにやはりコーヒー好きの婿殿には、彼が好きなのがパナマ産コーヒーの代表であるゲイシャ豆なので、こちらのカフェが扱っている農園のゲイシャの豆をおお土産に買って来たそうです。
それぞれNYでの現地価格は、私へのお土産の豆が250gで＄30弱。ゲイシャは量が少なかったので、多分200gで＄50位だったとのこと。　後日、このArcaneというコーヒーショップをネットで調べてみると、
『家族所有の農園「ヴィラ・ルナ」で、ゲイシャ種以外にもカトゥアイ種やカトゥーラ種といった品種を収穫し、コーヒー豆を安定させるために長めの熟成時間を設け、コーヒー本来の風味を最大限に引き出すために、意図的に軽めに仕上げています。
パナマのチリキ県西部に位置する「チリキ高地」と呼ばれるこの土地は、標高が高く、火山性の土壌と微気候が、世界で最も名高い農園の幾つかを形作っています。』
とのことでした。
　（左がArcaneの豆“El Bajareque”。右は比較用にいつものコロンビア種）
　そこで早速ミルで豆を挽いてみると、小粒でしかもその豆の硬いこと。我が家で常用している三澤珈琲のコロンビア種（中煎り）と比べると、その大きさはいつも買っているコロンビア種の半分とは言いませんが、せいぜい2/3程度位で豆が小さいのです。
そして手動ミルで挽く感じは、まるで硬いクルミの殻でも弾いている様なゴツゴツした感じで、硬い硬い・・・腕が疲れる程でした。
一般的にコーヒー豆の硬さは、焙煎度合いとその豆の栽培されている土地に依り、
・浅煎り（硬い）
　水分が十分に抜けておらず、豆の繊維が硬く引き締まっているため、手挽き
　ミルなどでも強い力が必要
• 硬い生豆（高密度）
　標高の高い高地で育った豆は、昼夜の寒暖差によってゆっくり成長し、実が
　ギュッと引き締まっている
と言われています。
従って、上の解説がそのまま当て嵌まる通りに、この豆はパナマの高地で収穫された豆を、確かに「意図的に軽めに仕上げている」と言う通り、且つ浅煎りで（軽く）焙煎しているのだと思われます。
そしていつも通りに、源智の井戸の湧水とメリタのコーヒーメーカーで淹れてみると、浅煎りということもありましょうが、とてもフルーティーで酸味を強く感じます。家内の言う通り確かに美味しい！婿殿からいつもいただくゲイシャよりも酸味が強いので、個人的にも好みの味でした。但し、個人的に一番好きなコーヒー豆はエチオピカのモカなので、モカとの比較は分かりませんが、少なくとも三澤珈琲のモカは中煎りなので、もしかすると浅煎りのこの豆の方が酸味がより強いかもしれません。
今回家内が買って来てくれた豆は確かに私メの嗜好通りではあるのですが、しかしその酸味については個々人の嗜好次第で、酸味を余り好まないコーヒー好きも勿論たくさんおられます。因みに、長女は酸味のある豆の方が好きですが、家内はそれ程までではなかったので、我が家のコーヒーはモカからコロンビアに替えたのですが、このNYの豆は現地のカフェで気に入ったのだそうです。それはもしかすると、NYだから・・・！？
　Arcane Estate Coffeeのシンボルカラーらしい緑色の豆の入った袋に一緒に付いていた栞に依ると、どうやら豆の種類は“EL BAJAREQUE”・・・？
この名称でAI検索してみると・・・、
『 「 el bajareque（エル・バハレケ）」は、主に中南米（ラテンアメリカ）のスペイン語で、文脈によって大きく2つの異なる意味を持ちます（略）。
現在では、1つ目の「霧雨」という意味が、パナマ産の高級コーヒーの紹介などで日本でも良く使われています。
もしコーヒーのパッケージや説明で見かけたのであれば、「パナマの極上コーヒーを育む、特有の美しい霧雨」 と捉えるのが一番しっくりくるでしょう。』
とのこと。
更に、
『気象現象としての意味（霧雨・細雨）は、パナマ（特にコーヒーの銘醸地として有名なボケテ地区など）において、「北風を伴って山肌を流れるように降る、非常に細かく霧のような雨（霧雨）」を指す地域特有の言葉です。
コーヒーとの関係で言うと、 高級コーヒーの「ゲイシャ」などで有名なパナマの農園では、この「バハレケ」と呼ばれる霧雨が頻繁に発生します。
これがコーヒーの木に適度な水分と天然の日除け（シェード）を与え、ゆっくりと実を成熟させるため、素晴らしい風味を育む重要な気候要素としてコーヒー界隈で良く言及されます。
そのため、“El Bajareque”という名前のコーヒー豆や農園ブランドのシリーズも存在します。』
そして、
『コーヒー豆で「小粒で硬い」という特徴は、主に高地で栽培された高品質な豆（スペシャルティコーヒーなど）や、浅煎り（ライト・シナモン・ミディアムロースト）の状態でよく見られる性質です。
この特徴を持つコーヒー豆には、以下のような理由と特性があります。
・なぜ小粒で硬いのか？⇒ 栽培環境の影響（高地産）
　標高が高い地域で育ったコーヒー豆は、昼夜の激しい寒暖差によって
　じっくりと時間をかけて成長します。そのため、実がギュッと引き締まって小粒
　になり、密度が高く硬い豆になります。こうした豆は糖分や上質な酸味を多く
　蓄えているため、高品質なスペシャルティコーヒーに多く見られます。
• なぜ小粒で硬いのか？⇒焙煎度合いの影響（浅煎り）
　コーヒー豆は焙煎によって水分が抜け、繊維が膨らんで大きく膨張します。
　しかし、焙煎時間の短い浅煎り〜中煎りの豆は水分がまだ多く残っており、
　繊　維も広がっていないため、深煎りの豆に比べて「小さく、非常に硬い」状
　態になります。　　　　　』
以上、検索で分かった内容が、今回のNY土産のパナマ産だけのスペシャルティコーヒーの豆だけを扱うという、Arcaneコーヒーショップの“El Bajareque”という名前のコーヒー豆に全て当て嵌まりました。
それで舌だけではなく頭でも納得がいって、この “エル・バハレケ”豆のコーヒーをより美味しく味わったのでありました。

　さて、最後になりましたが、上述のArcane Estate Coffeeの袋に一緒に付いていた栞に書かれていた、次の記載内容をPCでAI検索してみました。
『　Expressions：Classic　Round　Almond　　Altitude：1500 masl
　　Varietal：Catuai　　Process：Washed　　Producer ：Rogers Family
　　Region：Jaramillo,Boquete 　　 』
以下、そのAI検索結果に依る英語表記内容の説明です。
『Classic Round Almondとは、コーヒーで使う場合は「クラシックで、丸みのある口当たりと、アーモンドのような香ばしさを持つコーヒー」 というニュアンスになります。
コーヒー豆の品種である「カトゥアイ Catuaí （カツアイ）」は、アラビカ種に属する人工交配種で、軽やかでバランスの取れた味わいと高い生産性を兼ね備えたラテンアメリカを代表する主要品種です。
Washed Process（水洗式という意味のウォッシュド・プロセス）は、コーヒーチェリーから果肉と粘液層（ミューシレージ）を水を使って完全に洗い流してから乾燥させる精製方法です。雑味が少なく、明るく爽やかな酸味とクリーンではっきりとした風味が特徴です。』
そして、Altitude（標高）は分かりますが“masl ”という単語が分からなかったので調べてみると、その説明は、
『コーヒー豆のパッケージや地理学で使われる “masl ”は、Meters above sea level の略で、「海抜（標高）何メートル」という意味です。 例えば「1,500 masl」と書かれていれば「標高1,500メートル」の場所で採れたことを意味します。』
更に、
『ハラミージョ（Jaramillo）は、パナマ共和国チリキ県ボケテ（Boquete）地区にある美しい山岳地帯のコレビミエント（村・行政区）です。』
・・・とイヤハヤ、ここまで説明されて漸くナルホドと納得です。
今回も単純な単語の英訳（だけであれば自分でも出来ますが）に留まらず、その“コーヒーという世界”でのその言葉の使われている背景までも含めた検索結果を見て、最近のAI検索の（ネット上のあらゆる情報をふまえ、今回の個別の検索条件に一番相応しい内容にまとめ上げる）凄さに驚き、「凄いなぁ！」と感心することしきりでした。

　知り合いの方から、先日ある件でお世話をさせて頂いたお礼にと、真澄で全国的に知られる上諏訪の酒蔵「宮坂醸造」の純米大吟醸「夢殿」を頂戴しました。お世話をした内容以上の高価なお酒なのですが、長々とした押し問答も先方には却って失礼でしたので、丁重にお礼を申し上げた上で、謹んで有難く頂戴することにしました。（写真はそれぞれの紹介頁からお借りしました）

　この「夢殿」は、諏訪大社のご宝鏡である「真澄の鏡」を酒名に戴く、寛文二年（1662）創業という信州諏訪の老舗酒蔵の宮坂醸造が、その最上の酒に明治時代から冠してきた名称で、今でも全国の酒蔵で使われる自社酵母の七号酵母で厳選した酒米を醸して袋搾りの雫だけを製品化した、真澄が醸す純米酒の最高峰とされている大吟醸酒です。
日本酒の分類基準での精米歩合の基準で、吟醸は「60％以下」、そして大吟醸はより多く削る「50％以下」と定められています。従って精米を50％以下にまで削った場合は全て大吟醸と名乗れる中で、原料となる酒米の外周部に含まれる脂肪やたんぱく質が雑味をもたらすため、削る度合いを増やすほどすっきりとした酒に仕立てられることになります。
削った度合いは精米歩合という単位で示され、業界平均は63.4％だそうですが、2～3日かけて50％以上まで削ると、税制上の「大吟醸酒」を名乗ることが出来るのです。
そうした中で、「夢殿」は35％まで酒米を磨いています。因みに、全量大吟醸酒のみを生産し、故安部首相が国賓のもてなしに用いて有名になった山口の「獺祭」の中でも、獺祭23（磨き二割三分）はその名の通り23％まで磨いた大吟醸酒です。
　真澄の「夢殿」と云えば、昔シンガポール赴任時代にホームリーブで初めて家族で日本へ帰ってきた際に、シンガポールオフィスへの日本土産として、日本人赴任者にはわざわざ信州からシンガポールまで「夢殿」の一升瓶をハンドキャリーで持ち帰りました。
余談ですが、日本人赴任者のご家庭向けには、日本食品なら殆どと言ってよいほど何でも揃うシンガポールでも、当時は手に入らなかった筈なので、確か信州から穂高の数年物の生ワサビの「芋」を個別のお土産にしました（「お陰で高い刺身を買う羽目になった」とイヤミを言われましたが、とても好評でした）。
農業国ではないシンガポールは、当時野菜や果物を検疫無しで何でも持ち込むことが出来ましたので、例えば、秋から冬に掛けて出張する際は、オフィスのメンバーにはお土産に我が家のフジリンゴを何十個も持って帰って、皆に配って喜ばれたものです。
因みに、当時のシンガポールの日本人社会で。日本からの出張者のお土産として当時一番人気の高かったのは、（何でも日本食の揃うシンガポールでも、当時はまだ入手困難だった）TKG用の日本の生タマゴでした。というのも、現地のタマゴは衛生上生食は危険だったので、我々の様に信州からの出張では無理ですが、東京にオフィスのある会社ならその日東京のスーパーで買って同日のフライトで持って来ることが可能でしたので、現地の赴任者にとって生タマゴが垂涎の的だったのです（同じ様に、海外赴任先の国に依っては、すき焼きでは牛肉よりも長ネギが人気と聞いたこともあります）。
閑話休題。
ところが、当時のGMが私のお土産に運んで来た「夢殿」の一升瓶を大事にGMルームのロッカーに入れて保管しておいて、年末仕事納めの日にローカルスタッフが全員帰った後で、赴任者だけで「夢殿」で乾杯しようと蓋を開けたらナント酢になっていて（高級な醸造酢ではありますが）、皆でガッカリして大笑いしたことを思い出します（勿論、皆で他のお酒で乾杯しました）。
　さて、今回頂いた「夢殿」は720mlの4合瓶でしたが、真澄の大吟醸には40％の「七號」と45％の「山花」があり、どちらも4合瓶と一升瓶（1800ml）の両方が販売されているのですが、今では「夢殿」は720mlの4合瓶のみしか販売されておらず、値段も定価で14300円で桐箱入り。ですので、家飲み用ではなく飽くまで贈答品用、或いは高級料亭の懐石コースと合わせる食中酒という位置付けなのでしょうか？
それにしても、獺祭でさえ木箱入りの720mlが7,480円（税込）前後 1800ml（木箱入り等）が 12,760円（税込）なのですから、その“強気”の値決めには驚く他ありません。勿論、他にも十四代や而今など時にブームとなり、入手困難でプレミアムが付く様な酒もありますが、それにしても・・・。
昔の夢殿とは全く異なる桐の箱やボトルデザインなどは、経営者のマーケティング手腕の結果なのでしょう、きっと。
　レビューに依ると、その味わいは「香り・風味:は林檎や白桃、フローラルな華やかで芳醇な香りが漂い、なめらかな甘みとバランスの取れた酸味が調和した上品で優雅な味わいが特徴で、冷酒が推奨」とのことです。
飲んでみると確かにフルーティー・・・です。ただ吟醸、大吟醸酒はどれもその傾向が強くなるのですが、フルーティーではあるものの、その分甘い。確かに美味しいのですが、辛口が好みの私メとしては、大吟醸は「甘過ぎる！」・・・と、どうしても感じてしまうのです。
そうしたフルーティーで甘口の大吟醸酒は、例えばワインでの「貴腐ワイン」や「アイスワイン」といった甘口のデザートワインを連想してしまいます。
ですので、個人的な嗜好はこれまで通り、同じく諏訪湖畔にあって諏訪九蔵に数えられる、岡谷の高天酒造の辛口の純米酒「高天」。しかし、以前どちらも飲んでみましたが、同じ「高天」であっても吟醸酒や大吟醸はやはりフルーティーで甘いと感じてしまいます。ですので、和食料理店やお寿司屋さんに行って日本酒を頼む際も、吟醸酒ではなく必ず純米酒を選んでいます
従って、今回頂いた大吟醸「夢殿」を久し振りに飲んでみて、利き酒的に飲むのなら良いと思いますが、そうではなく晩酌として食事と共に長く楽しんで味わうという意味での食中酒だとすれば、やはり純米酒の方が個人的には好ましいと感じた次第です。ただ、そうは言っても大変高級な大吟醸の“天下の”「夢殿」ですので、勿論ありがたく毎夜ちびりちびりと大切に飲ませていただいているのは言うまでもありません。
ですので、今夜も一献！・・・。

　前々から「一度食べに行ってみたい！」と思っていたおそば屋さんがありました。それは、木曽谷への入り口（注記）となる、塩尻市本山地区に在る「本山そばの里」というおそば屋さんです。
現在は麺として食されることが多いそばですが、古くは粒のままお粥にしたり、粉を挽いてお湯で捏ねて粘りを出したそばがきや、その捏ねて団子状にして焼いたそば焼きなどの方法で食べられていました。
麺としての蕎麦の発祥に関しては諸説あるものの、ここは冠たる“信州そば”の長野県ですので、地元長野県の県職員に皆さんに依る『しあわせ信州～長野県魅力発信ブログ～』中の解説記事から引用します。
『奈良時代に全国に山岳修験道を広めたとされる役小角（えんのおづぬ＝役の行者）が修行中、信濃国の伊那谷を訪れた際、住民からのもてなしのお礼に携行していたそばの実とその栽培方法を伝えたのが、信州におけるそば栽培の始まりとの説が残っています。
そば粉で生地を練って薄く均等に延（の）し、包丁で麺の形に切る「そば切り」は、長野県木曽周辺で誕生し、全国へ広がったとされる説が有力です。
長野県大桑村にある木曽三大寺のひとつ「定勝寺」の改修記録である『定勝寺文書』には、安土桃山時代の天正2年（1574年）に「振舞ソハキリ 金永」との記述があり、これがそば切りに関する日本最古の記録とされています。
また、松尾芭蕉の門下生だった森川許六による1706年発刊の『風俗文選』には、「そば切りといっぱ、もと信濃国本山宿より出て、あまねく国々にもてはやされける」という記述が残されており、木曽路の宿場町・本山宿からそば切りが広がったといわれています。本山宿には殿様が泊まることも多く、「ハレものにそばをふるまった」との記録もあります。』
この「本山宿」というのが、中山道69次の江戸日本橋から32番目の宿場町として栄えた塩尻市の本山地区であり、当時この本山宿には10数軒の旅籠があり、多くの旅人にそばを提供していたそうです。しかし鉄道の発達と共に街道の宿場は廃れ、江戸時代の旅籠は一軒も無くなってしまいました。
そこで、「本山宿のそばにまつわる歴史や文化を絶やしてしまうわけにはいかない」と地元の有志の皆さんが集まり、地域の各家庭に伝わるそば打ちの技術や味を後世へ伝えるとともに、地域振興にもつなげるべく、1991年に「本山手打ちそば振興会」を発足させ、1994年には「そば切り発祥の地本山そばの里企業組合」を創設して、この「本山そばの里」が開店。原料も地元産にこだわり、近隣の畑で栽培される「信濃一号」という品種を自家製粉し、そのそば粉だけを使用しているのだそうです。
従って、江戸時代から続く様な老舗のそば屋さんではありませんが、信州に暮らすそば好きとしては、敬意を払って発祥の地のそばをやはり一度は食べておくべきかと思った次第です。

　松本から本山地区へは、幹線道路の国道19号線の渋滞と信号を避けて奈良井川沿いの堤防道路を走り、善行寺街道の郷原宿から中山道の洗馬宿を経由して、国道19号に本山地区で合流してすぐ。松本から45分で到着しました。因みに、県の奈良井ダムから取水して松本市や塩尻市などへ上水道を供給するための本山浄水場がこの地にあります。
　国道19号から旧中山道に分岐した集落への道を走り、JRの中央西線の線路沿いに踏切があり、その横に「本山そばの里」のプレハブ倉庫を用いた様なシンプルな箱型の店舗がありました。そして店舗の建物とは別に、そば打ちの小屋と、製粉する小屋が別々に店舗に隣接していました。
11時開店で、11時半頃到着すると先客が三組。6人掛けのテーブルが6卓と窓際には一人掛けの席で40席ちょっとと、思いの外広い店内でした。奥の厨房では地元の年配のおばさん方が5～6名おられて、調理を担当されている様です。本山集落も、山形村の唐沢集落同様に、嫁いで来たお嫁さんは姑さんから「ここでは、そばが打てて一人前」とばかり、何年も掛けてそば打ちを習得して来られたのでしょう。何となく、富士見町の乙事の地元のおばさん方が運営されている「おっこと亭」を思い出しました。
そばは、せいろの盛りが970円、大盛りが1200円、重ね（二段重ねの盛り二枚）が1500円というメニューの中から、重ね（二段）をオーダー。因みに、ざるそばを「せいろ」と称するのは、江戸時代の蕎麦でツナギをいれないとブツブツ切れてしまうために、切れぬ様に茹でずに最初はせいろで蒸していたことに由来するのだとか。その後、小麦粉をつなぎとする二八が工夫されたことで、蒸すのではなく茹でた方がのど越しの良いことから、今の様にそばを茹でる調理法が主流となったのですが、既に定着していた「せいろ」という呼び方が今でもそのまま使われているのだそうです。今回そば切りのことを調べる中で知って大いに勉強になりました。
　さて、本山そばの里の二八そば。素朴ながらそばの味がしっかりします。個人的には二八ということもあり好みのそばです。あっという間に二枚平らげて、そば湯もそば粉を溶いて作ったトロミのあるそば湯。そば湯に併せて、炒めた野沢菜と大根の甘酢漬けを頂きましたが、箸休め的でしかも古漬けの野沢菜漬けを良く油で炒めて出してくれた亡き祖母を思いださせてくれる様な、何だか懐かしい味でした。（写真の野沢菜炒めは一口食べてしまった後ですので、お店の名誉のため・・・）
　　「ごちそうさまでした！」
外に出ると、結構広い駐車場には10台くらい停まっていて、中には県外車も数台ありました。
NYから奥さまが戻ったら、子供の頃の信州の田舎を感じさせてくれる様なこの店に、今度は新そばを食べにまた連れて来てあげようと思います。
【注記】
「すべて山の中である」とされる木曽路は、実際は本山宿の次の中山道33番目の贄川宿（にえかわ）が木曽11宿の北端とされ、本山宿と贄川宿の間に在る桜沢に「是より南　木曽路」の石碑が立っている。
この石碑は、「是より北　木曽路」という、旧中山道の落合宿（現岐阜県中津川市）と馬籠宿（長野県から2005年に岐阜県へ越県編入）の間にある石碑と対をなしている。

　今までのキュウリに代わって、今年初めてプランター栽培で挑戦したゴーヤ。これまでも何度かご紹介しましたが、これは猛暑対策での“グリーンカーテン”ではなく、飽くまで“食べる”ことが目的でした。
今回栽培した「沖縄ゴーヤ」（苦味を軽減させた種類ではなく、昔ながらの苦みのある品種）と書かれた2本の苗のお陰で、今年は幸い一度もゴーヤを買うことも無く、収穫した我が家のゴーヤで4～5回大好きなゴーヤチャンプルーを食べることが出来ました。その意味では、キュウリ栽培よりも実際の成果も満足度も高かったゴーヤ栽培でした。しかも最初の頃はせっかく雌花が咲いても人工授粉をそのままにしていたら、何本かは大きく成らずに黄色くなってしまって実らなかったので、もし最初から人工授粉をしていればもっと収穫出来たかもしれません。それとゴーヤは収穫時期の見極めが難しく、最初の収穫では苦味が少なめでした。

一方で、特に街中でも最近見掛ける様になった、世間での暑さ対策としての“グリーンカーテン”。その効果は、ネット記事に依ると、
『十分に葉が茂ったグリーンカーテンは日射の熱エネルギーの約80％をカットします。同じように遮蔽効果が期待されるすだれでは50〜60%です。また、横浜市や草加市がグリーンカーテンによる遮熱効果を検証したところ、グリーンカーテンを設置することで、窓の表面温度が約4〜5℃も下がることが確認されています。
さらに、グリーンカーテンには蒸散(じょうさん)効果も期待できます。植物は根から吸った水分を葉から蒸散させていますが、これは気化熱を奪います。そのためグリーンカーテン表面の温度上昇が抑えられ、室内への放射熱も減少します。打ち水の効果と同じ、生きた植物ならではの利点です。』
とのこと。
　我が家の場合、南側と西側の二ヶ所にバルコニーがあるのですが、マンションは上階のバルコニー部分が庇となって直射日光を遮ってくれるので、グリーンカーテンそのものは必要無いのですが、実際にゴーヤを栽培してみて、その茂り方を日々水遣り等で観察していると、分枝して弦もたくさん伸びるので、キュウリなどよりもゴーヤは葉の茂り方が多いことから、グリーンカーテンとしてもキュウリや朝顔、ヘチマなどよりもゴーヤの方が適している気がしました。
ゴーヤ栽培は、少し伸びた段階で親弦の先端を切る「摘心」をして、分枝させて子弦を何本か伸ばすのですが、それでもゴーヤはとにかく伸び過ぎるので、キュウリ栽培用の網を二つ折りにして、それに沿ってゴーヤの弦が折り返して下に伸びる様にもしたせいもあってか、まさに“ゴーヤジャングル”と呼べる程の茂り方でした。

　そのためか、茂みの中に隠れていたゴーヤに気が付かず、黄色く熟して初めて緑の茂みの中に隠れていたゴーヤを発見する有様。熟したのは2本程でしたが、オレンジ色に完熟したゴーヤを初め見ることが出来ました。しかも中の実がまるで大きなザクロの様に真っ赤になって光っていて、その実の周りの果肉が甘いのです。知識としては知ってはいましたが、このオレンジ色に熟したゴーヤは苦みが無く果肉もほんのり甘くなって、緑色のゴーヤの様なシャキシャキ感は無くなって柔らかくなるのですが、サラダなどにして生でも食べられるのだそうです。
個人的には昔の“苦瓜”と呼ばれていた名前通りに、苦みがあってこそのゴーヤだと思っており、レシピの中にはわざわざ塩揉みをしたり、水にさらしたりして苦味を取る方法までありますが、シャキシャキ感とその苦みこそがゴーヤチャンプルーの美味しさだと思います。
　今年最後のゴーヤ。大小2本と、最後プランターを片付けるために全部刈り取った時に見つけた極小のゴーヤ1本。
奥さまはNYの長女の元へ行っての留守中に全部ゴーヤチャンプルーにして、一人でしかも一夜で残さずに食べてしまいました。
次女が夏に孫を連れて帰省して来た時に作ってくれたゴーヤチャンプルーのレシピで、豚肉やベーコンだけでなく鰹節を入れるのがポイント。そうすることで更にコクが出て、実に美味しく感じられます。
　ごちそうさまでした。ゴーヤに感謝です。もうキュウリ栽培はやめて、また来年もゴーヤを栽培しようと思います。